Опасные периоды
На подоконниках и под фитолампами у садоводов и огородников уже поднимается рассада помидоров, баклажанов, перцев. Но изначально бойкие жизнерадостные ростки могут начать расстраивать хозяев. Итак, какие неприятности поджидают рассаду?
ПОЖЕЛТЕЛИ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ
Иногда мы слишком доверяемся тому, что пишет производитель на упаковке товара, например, при покупке земли для рассады. Обычно на мешке с грунтом указывается, что он содержит в себе все необходимые компоненты для выращивания рассады, обогащен минеральными добавками.
Вы сеете семена в эту землю, они дают всходы, проходит немного времени – и вдруг нижние листики рассады начинают желтеть. Наиболее распространенная причина пожелтения нижних листиков у рассады – недостаток азота, потому что земля оказалась «пустой». Кстати, и с землей с огорода может произойти подобная история.
Чтобы спасти рассаду, необходимо внести в почву удобрения, содержащие азот. Я, например, предпочитаю использовать Гуми-удобрения – природно-минеральный препарат, и не «чистую химию». Гуми, ко всему прочему, содержит еще и минимум нитратов.
Растения на Гуми отзываются весьма положительно, и не страшно, если вы разбавите для полива несколько большую порцию, чем написано в инструкции. К тому же Гуми недорогой и бесконечно долго хранится в разведенном виде, поэтому продолжить его использование можно будет в открытом грунте, при поливе комнатных цветов (периодичность полива смотрите в инструкции!). Удобрением обрабатывают картофель перед посадкой, и плоды становятся более выносливыми. Гуми настолько положительно зарекомендовал себя, что его стали добавлять во многие препараты для обработки растений.
ПОЧЕМУ РАССАДА ВЫТЯГИВАЕТСЯ
У рассады выделяют три наиболее опасных периода в развитии, когда к молодым растениям нужно быть особенно внимательными.
Первые 2-3 дня после появления всходов при недостатке света, отягощенном слишком высокой температурой воздуха, рассада может сильно вытянуться. Спасти ее может только наличие яркого света.
Второй опасный этап – 2-3 дня перед пикировкой саженцев. Если им не хватает жизненного пространства, между растениями возникает конкуренция, каждое тянется вверх, стремясь подавить соседей и вынести свои листья на незатененное пространство. Ростки начинают вытягиваться. Преодолеть такое вытягивание можно только одним способом – предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее возрасту. Рассаду пикируют.
Кстати, существует зависимость между площадью, которую занимает одно растение, и освещенностью. Чем ниже освещенность, тем больше места надо предоставлять растениям.
И третий опасный период – 1-2 недели перед высадкой рассады в грунт. Подошел тот предел, когда растения для своего дальнейшего нормального роста нуждаются как минимум в десятикратном увеличении площади, на которой
они растут. То есть нужно рассаду перенести на грядку или в теплицу. Если по погодным условиям высадка задерживается на несколько дней, рассаду следует держать в прохладе и ограничить полив.
СТАРЫЙ ВЕРНЫЙ КУПОРОС
Март близится к концу, снег сходит или уже сошел в наших садах, не только дневные, но и ночные температуры стали выше нуля, а значит, пора открывать розы, виноград и другие укрывные культуры.
Держать до уверенного тепла их не стоит. Даже если ночью температура опустится ниже нуля, кратковременный мороз не причинит им вреда, а вот если вы передержите кусты в «шубе», то дадите толчок к развитию различных болезней и появлению плесени и других грибковых заболеваний.
Как только откроете кустарники, рекомендуется сразу же опрыскать их раствором медного купороса. Медным купоросом обрабатывают все садовые растения при температуре свыше +5 градусов.
Именно ранней весной возможно подавление роста инфекций и личинок, которые часто зимуют на коре, в трещинах, в грунте около ствола и даже в почках плодовых деревьев. Весеннее опрыскивание сада позволяет решить сразу несколько проблем: поднять иммунитет растений по отношению опасным болезням, предотвратить размножение и атаки насекомых-вредителей, подавить развитие грибковых заболеваний.
Вместо медного купороса можно использовать бордосскую смесь.
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Еще одно важное мероприятие, которое стоит провести в саду ранней весной – обрезка деревьев.
Обрезку обычно проводят со второй половины марта до середины апреля. Большинство садоводов ждут, пока не выровняется температура и не начнут набухать почки, но обрезку проводят прежде, чем на ветвях проклюнутся листики – до активного сокодвижения.
Молодые деревья не старше трех лет обычно не трогают или проводят формирующую обрезку, создавая правильную крону и вырезая сухие и больные веточки. Удаляют все ветки ниже 70 см от земли и те, которые растут из центрального проводника (главный вертикальный побег) под острым углом (это важно для сливы и алычи). Оставляют побеги, растущие под углом, близкому к прямому, прогнозируя развитие ветвей, чтобы не допустить загущения. У молодого деревца все срезы замазывают садовым варом.
Деревья старше четырех лет подвергают прореживающей обрезке, т.е. удаляют чрезмерно утолщенные ветви, ветки-дублеры и те, которые растут внутрь, чтобы обеспечить больше света в середине кроны, что позволит получить хорошие плоды. Также необходимо удалить так называемые волчки – растущие вертикально, одно- или двухгодичные длинные побеги. Волчки удаляют максимально близко к родительской ветке, не касаясь ее коры. Такие побеги стараются убирать еще летом, когда их легко различить по цвету – они зеленые.
Обрезка старых деревьев способствует их омоложению. Удаляется чрезмерная загущенность кроны. Сначала обрезают самые толстые старые ветви. Обычно ветви, которые нужно удалить, поражены мхом, имеют лопнувшую кору, наросты в виде древесных грибов. После обрезки толстых ветвей нужно оценить уровень загущенности кроны. Если потребуется, обрезать более тонкие ветки по такому же принципу. При удалении толстых ветвей использование садового вара обязательно.
Толстые ветви яблони, груши и сливы обрезаются «на кольцо», т.е. как можно ближе к стволу дерева. Ветки потоньше – аналогично или чуть выше здоровой почки.
